一个人喝酒，容易醉。一只虾喝酒，也容易醉。喝了酒的虾，称作“醉虾”。将虾灌醉了，原本活蹦乱跳的虾，才能俯首贴耳。虾在没有被灌醉之前，在盘子里是不曾消停的，踢腾蹦跶，髯须铮铮，弄得一盘子乱响。

    灌醉虾的，当然是白酒。一只虾和一群虾真的醉了，晶莹的虾体，在酒液里几近透明。这时候，有人将酱油、麻油、糖、蒜泥、姜丝、芫荽，连同红腐乳汁，一古脑倒入，虾浸润在五味杂陈中，待它们沉沉睡去，做梦也想不到，已成为食客筷头上的锦食美味。

    汪曾祺写虾醉，白虾醉后散漫的肢体语言：“我们家乡的呛虾是用酒把白虾‘醉’死了的。解放前杭州楼外楼呛虾，是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人捉而食之。用广东话说，这才真是‘生猛’。”

    岂止是一盘子乱响，碰到性烈、耐得酒力的，简直就是炸开了锅，食客倘若不注意避让，衣袖上很可能被迸出的料液，溅得酱迹斑斑。

    其实，一盘子乱响，在寻常的烟火生活中，即是一盘子清趣。

    一盘子清趣的，还有锅巴。梁实秋曾经写过虾仁锅巴汤，“侍者一手端着一碗油炸锅巴，一手端着一小碗烩虾仁，锅巴放在桌上之后立即把烩虾仁浇上去，哧啦一声响，食客大悦……心里一高兴，食欲顿开。”

    唐孙鲁的《一桌标准的江苏菜》中也提到虾仁锅巴汤，“油炸锅巴一盘，趁热浇上勾过芡的鸡汁西红柿虾仁，油润吐刚，声爆轻重，列鼎而食，色、香、味、声，四者悉备。”两位大师笔下的盘中声响，一个是一缕蒸汽轻烟，袅袅往上走；一个是唏哩哗拉，缓缓平步飘散。

    一盘子清趣，肯定少不了筷子与瓷的清脆碰撞。两小儿争食，小哥俩一开始乖坐在餐桌前，早餐是米粥或者泡饭，清亮得可照见人影。外婆端上香脆的油炸花生米，红皮瓤上沾一层薄簿的白粒细盐。一小儿作小鸡啄食状，连搛数粒，往小嘴里急送，一副吃的恣肆相，筷头与盘子之间，生生不肯停下。另一个怕自己吃亏，也不示弱。一阵雨打芭蕉，风卷荷叶，白瓷盘上竹筷雨点此消彼落，弄得满盘子叮叮当当。

    一盘子清趣，是小家碧玉式的。而一锅子乱响，热气腾腾，场面巨大。