■行吟泽畔

    到京都最想去清水寺。

    我从稻荷神社经东福寺和三十三间堂走来，经过京都国立美术馆的门口，走过一条大街，来到五条坂，爬上斜坡的小街。小街悠长，如一幕大戏的引子，令人遐想街那头的景象。游人多，街边小店也多，尽列工艺小品，有清水烧瓷器、宇治抹茶、唐人纸扇——称“唐”是主人客气了，有人考证折扇是从日本经高丽传到中国的，当然又经中国文人的发扬光大而传回日本了。还有和服体验加化妆服务的，出租全套行头，大唐来的姑娘们可以假装演一回长安水边的丽人行。我一路过来，没听见几句乡音，却都汇到这儿来了。西南东北的方言，轻飘飘浮在小街的空中。还有多少长安洛阳的“乡音”？

    小街尽头豁然开朗，挂着“清水寺”匾额的大门（仁王门）高踞在石阶上，门下两边蹲着昂首的石狮，张口像狮子座的星图。门后掩映着三重塔的尖顶。人流涌过西门，在庭院间散开。三三两两的和服女子，踏着木屐，提着小袋儿，打着花伞，说着乡音，也从三月三日的长安水边漂流到贺茂川来了。顺着石梯北下，有个小池塘，池边小树红黄参差，大树红如烈火，树下小山坡列着近百尊小佛像，佛爷结跏趺坐，身后背光模糊。从这儿仰看逆光的三重塔，立在一棵老树旁边，似待飞的鹤，又似迎客的松。塔檐向外尽情伸开，层间楼阁如楚宫舞女的细腰，亦如洛帕金娜舞的天鹅，曲颈向天。如此绰约的塔影，国内似不多见。应县的塔太胖，圣兴教寺的塔太挤，像发芽的老松树。同样身姿的木塔在京都却很多，不论三重、五重还是九重，都亭亭玉立。

    太阳要下山了，嘈杂声起，散漫的人群流向大本堂外的舞台。舞台下临深谷，红叶如浪，欲从谷底拍打栏杆。堂内供奉着十一面千手观音，可惜无缘参拜，听说她老人家三十年才见人一次。但我想她已经看惯了这片热浪吧。世间的人啊，她大概会叹息，滚滚的红尘还不够吗，还来哄闹红叶！是啊，我们凡眼看不见尘的红，凡心却偏爱叶的红。诗僧苏曼殊在看见“鸟舍凌波肌似雪”的弹筝女拿来的红叶，也动了凡心，说什么“恨不相逢未剃时”，这定是观音姐姐不愿看到的。

    西山的太阳，隔着京都的天空斜照在东边的音羽山，团团红叶迎着缕缕阳光，在山野跳起光电效应的舞蹈，翻滚着杏红橘红桃红枣红的波浪，淹没了在红叶海洋里浮沉的松柏。这时如果传来古人和歌里唱的杜鹃的鸣叫，仿佛佛国迦陵频伽的妙音，就重现源氏公子的妙境了。

    挤过舞台人群来到音羽山前的“奥之院”。在夕阳下，红色的飞檐和橘黄的梁柱，仿佛用阳光一层层涂抹，放射着耀眼的光芒。院下的廊道斜对舞台的前缘，正好透视舞台的立体结构——它从本堂伸出来，悬在空谷上，由一百多根榉木柱纵横交错地支撑着，近四百年的悬空建造，还和立在地上的殿堂一样坚实。这不仅是匠人的巧夺天工，也多亏了自然的和谐包容。

    清水寺不知被人火烧过多少次，平源争霸时，延历寺的僧人从比叡山跑到音羽山来把它烧了，大概既是平源两家的政治斗争也是佛门两家的门派之争。有趣的是，他们放了火还没忘立块牌子，写两句《法华经》的偈语：“念彼观音力，火坑变成池。”现在西门外还留着一块“念彼观音力”的石碑呢。这幕烽火大戏，从古演到今，从西演到东，真如贺茂川的水和比叡山的和尚一样，“都是不能随我心的。”（白河上皇有感于寺庙力量太强而发的感叹）

    “清水”之源的音羽瀑布就在山脚。延镇上人当年梦里看见淀川流着一脉金水，溯源就到了音羽瀑布，在这儿遇见了观音化身的白衣老翁。如今瀑布被赋予凡人的寄托，分三股从石亭落下，分管学问、爱情和健康。水分三股，祈福的人却只能选饮一股，有点儿“弱水三千只取一瓢”的意味。有一首古老的和歌说音羽瀑布：源头的水可能老了，因为流水中只见如白发一样的水纹，那么，瀑布似乎该为自己加一股：青春。

    太阳终于落山了，余霞还不舍地遥望着音羽山的红叶，更多的人还在从五条坂涌来特别拜观清水寺的夜色。可惜，他们错过了清水寺的黄昏。