“汤饼一杯银线乱，蒌蒿如箸玉簪横。”从这两句诗可以看出北宋的诗人、书法家黄庭坚喜好吃面。朝胜也喜食面，特别是到了苏州。

    元旦之后好友相约去苏南一游。于是，第一站就到了苏州。好友问：不喝酒？答：不喝！又问：吃奥灶面？大喜：必须的！

    次日上午，细雨纷纷。几经辗转、十梓街头，传说中的奥灶面馆惊现眼前。临街门面，不事张扬。入内两层，方桌条凳，一干人等挤在收银柜台前，对着墙上的面牌各自挑选。有点红油爆鱼面、有点白汤卤鸭面，我先点雪菜肉丝面，看看又改肥肠面。此刻，一楼已经座无虚席，我们拾级而上倚窗临街，方桌条凳款款落座，相视而笑莫逆于心,奥灶面啊……

    到苏州品美食，不由得就想起了作家陆文夫大作《美食家》。其中，关于老苏州吃面，有这么精彩的一段：

    那时候，苏州有一家出名的面店叫作朱鸿兴，如今还开设在怡园的对面。至于朱鸿兴都有哪许多花式面点，如何美味等等我都不交待了，食谱里都有。算不了稀奇，只想把其中的吃法交待几笔。吃还有什么吃法吗？有的。同样的一碗面，各自都有不同的吃法，美食家对此是颇有研究的。比如说你向朱鸿兴的店堂里一坐。“喂！（那时不叫同志）来一碗XX面。”跑堂的稍许一顿，跟着便大声叫喊：“来哉，XX面一碗。”那跑堂的为什么要稍许一顿呢，他是在等待你吩咐做法的——硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面，重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻交（面多些，交头少点），重交轻面（交头多，面少点），过桥——交头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子挟过来，好象是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里。如果是朱自冶向朱鸿兴的店堂里一坐，你就会听见那跑堂的喊出一大片：“来哉，清炒虾仁一碗，要宽汤、重青，重交要过桥，硬点！”一碗面的吃法已经叫人眼花缭乱了，朱自冶却认为这些还不是主要的，最重要的是要吃“头汤面”。千碗面，一锅汤。如果下到一千碗的话，那面汤就糊了，下出来的面就不那么清爽、滑溜，而且有一股面汤气。

    基本可以判定，那时苏州的面极有可能是手擀面。手擀面才会有面扑，有面扑下多了才会有“面汤糊了”这一说。其实，作家陆文夫小说的主人公讲究清汤下面，而且“头汤面”除却清爽的口感之外，多多少少也有些心理上的优越。而柳青《创业史》中关于面和面汤，却是另一番描述：他（梁生宝）头上顶着一条麻袋，背上披着一条麻袋，抱着被窝卷儿，高兴得满脸笑容，走进一家小饭铺里。他要了五分钱的一碗汤面，喝了两碗面汤，吃了他妈给他烙的馍。

    可以肯定，那都不是奥灶面。瞧瞧，壮硕的阿姨从三楼端着托盘咚咚地下来了。托盘里四五大碗且品种不一，各自认领之后，趁热举著，呼呼噜噜吃将起来。

    后来上网查了查，奥灶面首先面汤有特色，它继承传统做法，用老鸭、嫩鸡、鲜肉蹄膀加多种骨头煎煮而成，味鲜可口，营养丰富。爆鱼一律用青鱼制作。卤鸭则以“昆山大麻鸭”为主料，用老汤烹煮，故肥而不腻。此外，面条用精白面粉拌鸡蛋白加工成龙须面，下锅时紧下快捞，使之软硬适度。奥灶面讲究“五热一体，小料冲汤”。所谓“五热”即碗热（把碗浸入沸水中待用）、汤热、油热、面热（面捞出后不在温水里过）、浇头热（把爆鱼放在发镬里保热）。“小料冲汤”是指不用大锅拼汤，而是根据需要现用现合，保持原汁原味。它还有“两重”的特点，既是：重红油，红油就是氽爆鱼的熟油；重青就是多放蒜叶末子。不喜蒜味者可事前申明“免青”即可。香喷喷的面端上来时，乍看没一丝热气，但是不留神喝一口汤，就会把舌头烫痛，这是因为红油把热气蒙住了。独具匠心的制作，无论是红汤爆鱼面，还是白汤鸭面，色、香、味俱全，鲜美醇香。

    可惜，我点的是肥肠面。另外，网上介绍的种种妙处，吃个一回两回未必能够充分领略。桌上的辣椒酱也有点差强人意，比起兰州拉面的油泼辣子，总是逊色一筹。不过，把一碗面经营了一百多年，至今还是津津有味，其中的岁月故事，也足以值得食客玩味一番了。

    面之于中国，大概是有史以来普及率最高的食物。人不分贵贱、地无论南北，无所不在无时不有。根据中国青海喇家遗址的考古发现，面条起源于4000多年以前，迄今为全球最早。朝胜七十年代初当兵时，部队的病号饭就是一碗面条。那时的傻兵觉得为了那碗面条，生一场病都值得。直到如今，朝胜每天早上雷打不动地一大碗面，老子不生病也能天天吃病号饭了！多么大的成就感啊……

    当兵时，看到有的战友吃面条时根本不用咀嚼，端着碗直接喝。我奇怪的问：吃面条，你不嚼？他奇怪地反问：吃面条，还要嚼？

    后来看到了陆游写的苏东坡被贬途中，吃面的小故事，似有所悟：东坡先生与黄门公南迁，相遇于梧、藤间。道旁有鬻汤饼者，共买食之。觕恶不可食。黄门置箸而叹，东坡已尽之矣。徐谓黄门曰：“九三郎，尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。

    世间，有些东西是不必细细咀嚼的。